Gebruik bij het boren voldoende smeermiddel. Aluminium is zacht en ‘kleeft’ gemakkelijk aan het staal van de boor waardoor trillingen en verhitting optreden en de precisie nadelig wordt beinvloed. Ik gebruik hiervoor lichte kruipolie.
De zekeringhouders hebben over het algemeen een diameter van 12 tot 13 mm (meet na!), de XLR chassisdelen passen precies in een gat van 24 mm en voor de leds moet je nagaan welke de diameter is van de ledhouder. In mijn koffertje hebben de (rubberen) ledhouders een diameter van 8 mm.
De grote gaten ten behoeve van de ventilator en de luchtinlaat worden geboord met een klokboor van 58 mm.
Ik gebruik een houtklokboor en opnieuw is het zeer belangrijk om voldoende olie te gebruiken.
Zijn alle ronde uitsparingen geboord dan begin je aan de rechthoekige uitsparingen.
Boor een klein gaatje (3mm) tegen een van de binnenhoeken van de afgetekende uitsparing zodat de boorrand net de afgetekende zijde raakt. Ik gebruik een figuurzaag met metaalzaagblad (zeer fijne zaagtandjes) om precies langs de afgetekende rand de uitsparing uit te zagen. Degelijke verlichting (zonder schaduw), goeie ogen en een goeie portie geduld dragen bij tot het succes!
Nadat alle gaatjes en gaten werden geboord en alle uitsparingen werden uitgezaagd wordt eerst de onderzijde en daarna de bovenzijde van de plaat geschuurd.
Er wordt slechts in één richting geschuurd. Het mooist is in de lengterichting. Het schuren gebeurt nat en de plaat wordt regelmatig afgespoeld. Begin met een watervast schuurblok korrel 80. Wanneer de hele plaat gelijkmatig is geschuurd ga je over naar een schuurblok korrel 150. Opnieuw regelmatig afspoelen. Alle uitsparingen krijgen nu zachte randen.
Herhaal dit proces aan de bovenzijde. Wanneer kleine carburandumdeeltjes loskomen en onder de plaat terecht komen zullen ze daar krasjes veroorzaken maar gezien het de onderzijde is maakt dat niet veel uit.
Anodiseren of spuitverven
De verdere afwerking kan op twee manieren. Ken je een bedrijf dat aluminium borstelt en anodiseert, dan kun je daarvoor kiezen. Je kunt de plaat dan ook laten kleuren. Vraag in elk geval dat de poriën worden dicht gekookt.
Een tweede oplossing is dat je de frontplaat gaat spuitverven. Omdat aluminium bij blootstelling aan lucht onmiddellijk een oxidelaagje vormt is het gekend dat klassieke spuitbusverf niet zo goed aan het aluminium hecht. Daarom is het belangrijk om in eerste instantie een zelfetsende onderlaag te spuiten. Dit is speciale verf die de oxidelaag oplost zodat de verf zich aan het aluminium kan hechten. Na zo’n onderlaag kun je het paneel met klassieke spuitbusverf afwerken.
Spuit twee dunne laagjes zelfetsende primer en daarna 2 laagjes dekverf. Na de laatste laag plaats je de frontplaat een à twee uur in je keukenoven die je op een temperatuur van 80 °C instelt en ‘bak’ je de verf uit.
Het bestukken
Plaats alle zekeringhouders, XLR connectoren, de netaansluiting, de ventilator, de luchtinlaatfilter en de paneelmeters op hun plaats. De XLR connectoren worden met M3 x 8 inox schroefjes vast gezet. De moertjes worden met borgringetjes geborgd.
Wat de paneelmeters betreft plaats je de voltmeter, dat is de EX3070 boven de ampèremeter, dat is de EX 3068 (zie stuklijst)
Op onderstaande afbeelding zit de voltmeter dus onderaan. Let ook op de oriëntatie! De witte aansluit plug zit in de richting van de ventilator. Zo niet staan de cijfertjes straks op hun kop.
Wanneer de netaansluiting of de paneelmetertjes wat losjes zouden zitten kun je ze met een strookje warme lijm vastkitten. (zie paneelmetertje onderaan).
(6)
